1. 135토이카메라

① 기본적으로 대부분의 토이카메라는 필름을 넣고 사용자가 직접 필름을 감고 되감기를 해야합니다. (예외:미스터마크로,오토4렌즈 스포츠 카메라)
② 대부분의 135 토이카메라는 필름을 넣지 않으면 와인딩 레버를 돌려도 셔터가 장전되지 않아요!
③ 셔터의 고장 유무는 뒤판을 열고 퍼포레이션 기어를 필름이 감기는 방향으로 돌려 셔터를 장전하여 확인할 수 있습니다.
④ 스풀이 헛도는 경우는 고장을 의심해 봐야 합니다.
⑤ 필름을 되감을 때는 반드시 되감기 버튼을 눌러야 해요. 그렇지 않은 상태에서 억지로 필름을 감다가는 필름이 찢어질 수 있습니다.
⑥ 대부분 토이카메라의 카운터는 1부터 36까지의 모든 숫자가 적혀있지 않으며 일정 간격을 두고 숫자가 적혀있습니다.
⑦ 일부 135토이카메라는 사진에 손가락이 나올 수 있으므로 촬영 시 주의하세요.

2. 120 토이카메라

① 필름을 넣기 전에 어떤 프레임 마스크를 장착했는지 확인해야 합니다.
② 장착한 프레임 마스크에 맞는 필름 카운터를 확인합니다.
③ 촬영전에는 반드시 셔터설정을 확인하여 B셔터와 일반 셔터를 선택하도록 합니다.
④ HOLGA 120 시리즈의 조리개 설정 버튼은 실제 촬영에 아무런 영향을 주지 않습니다. 예, 그냥 폼인 듯 합니다.
⑤ 의도하지 않은 다중노출을 막기 위해서는 반드시 와인딩 후에 셔터를 누르도록 합니다.
⑥ 스풀을 잃어 버렸다고 아까운 새필름을 풀어서 스풀을 구할 필요는 없어요. 현상소에 부탁하면 쉽게 구할 수 있습니다.
⑦ 120필름의 구조적 특성상 자칫 잘못하면 필름이 풀려 버릴 수 있습니다. 촬영 후 되도록 빨리 현상소에 맡기세요.




3. 하프 프레임 카메라, 다분할 카메라
① 하프카메라 초보중에 필름 와인딩이 왜 이정도 밖에 돌아가지 않냐고 걱정 하시는 분들이 계십니다. 하프카메라는 기본적으로 와인딩이 일반 135카메라의 반정도 밖에 되지 않습니다. 조금 돌아가는 게 정상입니다.
② 하프카메라는 일반 프레임 카메라보다 2배의 사진을 찍을 수 있어서 경제적입니다. 그러나 현상소에 따라 각각의 사진을 따로따로 스캔해주거나 인화해주는 곳이 있습니다. 이런 경우에는 경제적인 이득은 물건너 가버리게 되지요. 2 in 1 으로 인화를 하고 스캔을 받도록 하세요. 즉 한장의 사진에 두컷의 사진이 들어가도록 결과물을 요구하는 거죠.
③ 대부분의 다분할 카메라가 내는 셔터소리는 '지이익~' 입니다. 결코 찰칵 소리가 여러번 나지 않아요.(Auto4 Lens 카메라는 예외)
④ 슈퍼 샘플러는 셔터스피드가 다른 토이카메라에 비해 빠른 편입니다. 최소한 ASA 200 정도를 사용하고 조금 불안하다 싶으면 ASA 400 이상의 고감도 필름을 사용하세요.




4. 홀가에서 다중노출
① 다중노출은 한 장의 필름면에 여러번 노출을 주는 것을 말합니다.
② 일반 적인 카메라에서 다중노출의 정정 노출값을 계산하는 방법은 다음과 같습니다.
   적정 셔터스피드÷다중노출 횟수= 매 회 마다의 적정 셔터스피드
③ 그러나 홀가는 셔터스피드가 1/100초로 고정이기 때문에 다른 방법으로 계산해야 하겠죠? 홀가의 경우는 다음과 같습니다.
   100÷적정 셔터스피드의 큰 숫자=다중노출 횟수
④ 예를 들다면 적정노출이 f8에 1/15초인 경우에 홀가의 다중노출로 촬영할 때는 다음과 같이 적용이 가능합니다.
    100÷15=약7
    즉 7회의 다중노출을 주게 되면 적정 노출로 사진이 찍히게 되겠죠.
⑤ 이는 같은 장소, 같은 빛의 상황에서의 다중노출로 촬영할 때의 공식이며 컷 마다 다른 장소와 다른 빛의 경우에는 계산을 다시 할 수 밖에 없습니다.



5. 클래식 토이카메라

① 스메나 8M의 다중노출 공식은 일반 카메라의 경우와 같습니다.
   적정 셔터스피드÷다중노출 횟수=다중노출 상황의 적정 셔터스피드
② 스메나 8M에서 의도하지 않은 다중노출을 막기 위해선 와인딩 후 촬영을 하도록 합니다.
③ 스메나 8M의 오리지널 스풀을 잃어버렸을 경우에는 일반 필름의 빈 스풀을 테이핑 후 사용하면 됩니다.
④ 엘리콘 535의 카운터 고장은 고질적이며 수리는 불가능합니다.
⑤ 아가트 18K는 오리지널 스풀이 없으면 사용 불가능 합니다.
⑥ 아가트 시리즈는 다른 카메라에서 부품을 가져오지 않는 한 대부분 수리가 불가능합니다.
⑦ Keiv 35a 셔터부 고장은 수리가 불가능합니다.
⑧ Keiv 35a의 베터리는 LR44 4개로 대체하여 사용 가능합니다.




6. 방수 토이카메라

① 물에 넣기 전, 패킹에 이물질이 끼어 있는지 반드시 확인 하도록 합니다. 이물질은 누수의 원이이 됩니다.
② 너무 깊은 곳에는 들어가지 않도록 합니다. 기본적으로 방수 토이카메라들은 3미터 이내의 수압만 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 그보다 더 깊은 곳에 들어가게 되면 물이 새고 방수 케이스가 부서질 수도 있습니다.
③ 플레쉬가 있는 기종은 물속에서 되도록 플레쉬를 터트려 촬영하세요. 물속에서는 빛의 양이 줄어들기 때문에 플레쉬를 터트리면 더 나은 사진을 찍을 수 있습니다.
④ 플레쉬가 없는 방수 토이카메라는 고감도(ISO400 이상)의 필름으로 촬영하는 게 좋습니다.

다시 또 5년 전 쯤 사진.

죽리 끄트머리, 당촌에 진입하기 전에 위치하고 있던 이 폐가는 참 많은 소문의 진원지였더랬다.

그중 가장 그럴듯한 소문은 바로 연탄가스 누출로 인한 집단 사망.

저 자취방에 들어살던 외대, 혹은 예대, 혹은 사과대 학생 둘, 혹은 셋, 혹은 네명이 연탄가스로 사망했다더라

하는 소문이 학번을 거치고 거쳐 대대로 이어져 내려왔는데,

나의 자취방은 저 폐가를 지나쳐야만 당도할 수 있는 곳에 있었다.


아,

예대 잔디밭에서 막걸리 한 사발 걸치고,

내리에서 소주 좀 마시다가,

누군가의 자취방에서 또 소주를 빨고,

그리고 집으로 돌아오는 길에 있었던 저 폐가.


지금 다시 저곳을 찾아도 저 폐가가 있을까,

개망초도 아직 저 자리에서 피고 있을까.




Elikon 535

Kodak Gold 100

벌써 5년전 사진.

물론 지금도 장난끼가 철철 넘치는 녀석이지만,

저때는 더했더랬다.

아우 저 비스킷 물고 있는 모습좀 봐.

꼬리는 얼마나 흔들었는지 사진에 제대로 나오지도 않았네.

어깨,

잘 살고 있나?





Elikon 535

Kodak Gold 100

1. 토이카메라?
토이카메라, 많이들 쓰는 말입니다. 하지만 5~6년 전만 해도 꽤나 생소한 단어였지요. 일부 매니아들 사이에서나 통용되던 단어랄까요. 하지만 이제 취미사진을 찍는 사람들 중에 토이카메라를 모르는 분을 뵙는 게 더 힘들어졌군요. 그러나, 정작 어떤 카메라를 토이카메라라 부르는지 모르는 분이 많아요. 그럼 아주 간단히 토이카메라를 정의해 볼까요?

토이카메라는 플라스틱 바디, 플라스틱 렌즈를 사용한 카메라이다.

아주 간단합니다. 그저 플라스틱으로 만들어진 카메라라면 토이카메라라고 칭하면 되겠습니다. 그러나 대부분의 모든 정의가 그러하듯이 예외도 존재합니다. 초창기 토이카메라 유저들이 즐겨 쓰던 러시아에서 생산된 일부 기종의 경우 바디의 재질은 플라스틱이지만 코팅된 유리렌즈가 탑재되어 있습니다. Agat 18, Agat 18k, Elikon 535, Kiev 35a, smena series 정도가 예외가 되겠군요. 아주 엄밀히 말하자면 이 기종들은 토이카메라라 부르기 곤란한 점이 많아요.



Agat와 Elikon은 생산 당시 '초심자도 쉽게 쓸 수 있는 카메라'가 컨샙트였습니다. 그래서 복잡한 기능은 생략하고 가장 기본적인 기능을 아주 간단히 탑재한 것이지요. 그래서 조금 특이한 방법으로 노출을 제어했습니다. 외관적으로 보기에는 사용자가 날씨 심볼에 맞춰 간단히 노출을 설정하면 되지만 기계적인 부분은 그리 간단하지가 않습니다. 조리개 구간별로 각각 다른 셔터 스피드로 구동이 되거든요. 실제로 카메라를 뜯어보면 최근 생산되고 있는 토이카메라보다 훨씩 복잡하고 금속 부품 또한 꽤 많이 사용 되었습니다. Agat와 Elikon의 렌즈는 코팅된 유리렌즈이며 특히 Agat에는 러시아의 대표적인 렌즈인 Industar렌즈가 장착되어 있습니다. 예, 렌즈만 봐도 둘을 토이카메라라 부르기엔 무리가 있는게 사실입니다.
Kiev 35a는 더 가관입니다. Minox 35시리즈의 거의 모든 기능을 카피한 카메라인만큼 토이카메라로 분류하는 것은 조금 엉뚱해보이기까지 합니다. 35mm f2.8의 코팅 유리렌즈가 탑재된데다가 조리개 우선모드로 노출을 제어하고 셔터스피드는 4초에서 부터 1/500초까지 무단으로 작동되거든요.
Smena 시리즈도 마찬가지입니다. Lomo사에서 생산 되었던 스메나 시리즈는 꽤나 오랜 역사를 자랑하는 클래식 카메라입니다. 조리개와 셔터스피드 모두 사용자가 직접 조절할 수 있는 완전 수동카메라구요.(스메나 시리즈에 대한 자세한 정보: http://www.thecamerasite.net)
사실 저 4종의 카메라들은 유독 우리나라에서 토이카메라로 분류가 되곤 합니다. 이유요? 글쎄, 딱히 이유를 찾아야 한다면 초창기 한국 토이카메라 유저들 사이에서 유독 인기가 많았기 때문이 아닐까 싶어요. 사용도 간편하고 말이죠.


2. 토이카메라의 역사
최초의 토이카메라를 정확하게 무엇이다, 라고 딱잘라 말하긴 어려운 게 사실입니다. 그러나 보통 다이아나 시리즈를 초창기 토이카메라로 보는 경우가 많으며 증정용, 홍보용, 끼워 팔기 카메라였던 코닥 브라우니 초기버젼을 토이카메라의 시작으로 보는 경우도 있습니다.

좌측의 사진에서 확인할 수 있듯이 현재 10만원에 육박하는 DIANA 카메라가 FREE였습니다. 공짜였단 말이죠. 더 정확하게 말하자면 저 당시 공짜로 나눠줬던 DIANA는 지금 콜랙터들 사이에서 10만원 보다 훨씬 비싼 가격에 거래가 되고 있습니다만... 여튼 저 찌라시 아니, 홍보 전단지를 보면 알 수 있듯이 가게 오픈 기념으로 DIANA를 공짜로 나눠줬고 120흑백필름 3롤은 단돈 1달러에 팔고 있었군요. 예, 미끼 상품이었습니다. 1960년대 미국의 뉴욕에서는 홍콩에서 건너온 저 DIANA 카메라는 공짜로 나눠주는 미끼 상품에 불과했더랬습니다. 그러나 40여년이 지난 지금 토이카메라는 당당히 하나의 상품으로 판매되고 있지요. 지금은 다이아나를 토이카메라의 어머니라 부를지 모르겠으나 당시엔 그저 홍보상품에 불과 했던 것이지요.


브라우니 카메라의 경우를 살펴 볼까요? 실제로 브라우니의 초기 버전은 1$에 불과 했으며 플라스틱렌즈, 플라스틱 바디에 조리개와 셔터스피드가 고정이었죠. 이는 현재의 토이카메라가 가지고 있는 기계적 특징과 일치합니다.  참고로 필름의 소비를 늘이기 위해 코닥에서 만들었던 저가형 카메라인 브라우니 시리즈는 셀 수 없을 정도의 수량이 제작 되었고 지금도 이베이에서 신품을 구할 수 있을 정도죠. (코닥 브라우니 시리즈가 잘 정리된 곳:http://www.ozcamera.com/k-box.html)

사실  ‘토이카메라’라는 단어는 90년대 중후반 이후에 만들어진 신조어라 봐도 무방합니다. 그 카메라들이 그 당시에 토이카메라로 불리지는 않았고 홍보용, 증정용으로 제작되었으니까요.
90년대 중반 이후 소위 포스트모더니즘이 활발하게 전개되며 다이아나, 홀가 등을 위시한 카메라들의 독특한 이미지가 재조명되기 시작했고 플라스틱 렌즈가 만들어주는 매력적인 이미지에 힘입어 ‘토이카메라’의 위치가 정립되었다고 볼 수 있습니다. 현재는 전 세계 각국에 플라스틱렌즈로 만들어진 이미지를 즐기는 ‘토이카메라’유저가 늘어나고 있으며 한국 또한 예외가 아니죠.



3. 토이카메라의 특징
① 플라스틱렌즈, 조리개 고정
- 일부 예외의 카메라를 제외하면 대부분의 토이카메라는 플라스틱렌즈로 만들어졌습니다.
- 조리개 조절이 불가능한 모델이 대부분입니다. 렌즈의 밝기는 F8~11 정도입니다.

② 간략한 셔터스피드
- 대부분 1/100초 내외의 셔터스피드를 가지고 있으며 B셔터나 저속셔터는 없는 경우가 대부분입니다
- 고정 조리개, 고정 셔터스피드이므로 임의대로 노출 값을 조절할 수는 없으나
- 토이카메라의 경우 맑은 날 야외에서 사진을 찍으므로 필름감도 ASA100~200정도의 필름으로 촬영이 가능합니다.
- 이러한 토이카메라의 노출시스템은 네거티브 필름의 관용도를 고려한 것으로 네거티브 필름을 사용할 시에 좀더 안정적인 결과물을 얻을 수 있습니다.

③ 포커스 프리, 혹은 목측
- 대부분의 토이카메라 렌즈는 30mm 초반에서 20mm 후반의 광각렌즈이며 F8~F11정도의 밝기를 가지고 있습니다.
- 따라서 1m~무한대 까지 초점이 맞는 포커스 프리로 제작하는 경우가 많습니다.
- HOLGA 시리즈 등 몇몇 토이카메라는 눈대중으로 거리를 짐작하여 초점을 맞추는 목측식으로 초점을 맞춥니다.
- HOLGA 120은 중형이며 HOLGA 135 시리즈는 47mm로써 렌즈가 어둡다 하여도 목측식을 채택할 수 밖에 없는 경우라 할 수 있습니다.

④ 결과물의 특징과 매력
- 주변부 광량저하 현상(비네팅 현상)은 중앙부를 더욱 명확하게 부각시키는 효과를 보여주며,
- 주변부 화질저하 현상(주변부 화질저하 현상에 관한 리뷰 참고: http://eastrain.co.kr/1117)은 기존 카메라의 심도 표현과 다른 방식의 흐릿함을 보여주게 됩니다.
- 이는 기존의 카메라에서는 철저하게 외면 받았던 특징으로써 저급한 카메라에서나 볼 수 있는 결과물로 치부되곤했습니다.
  하지만 아이러니 하게도 이러한 저급한 성능의 표본이라할 수 있는 점들이 토이카메라의 매력으로 인정받게 됩니다.

⑤ 장단점
- 광량만 충분하면 어떤 카메라 보다 스냅 촬영에 강합니다.
- 초보자도 쉽게 사진을 찍을 수 있는 메커니즘을 가지고 있습니다.
- 그러나 맑은 날 야외에서만 촬영이 가능하며 사용자 임의대로의 노출 조절이 불가능하다는 단점을 가지고 있습니다.




:: 누구나 쉽게, 그리고 부담없이 토이카메라를 즐길 수 있었으면 하는 작은(?) 바람을 가지고 기획 포스팅을 진행합니다.
:: 이번 포스트는 토이카메라 개론 정도의 간략한 설명이며 추후에 이어질 포스팅은 좀더 실용적인 부분을 다룰 예정입니다.
:: 기대하셔도 좋습니다. :)