50mm 표준렌즈가 너무 꽉 찬다는 느낌이 들 때, 50mm 렌즈가 보여주는 세상의 틀을 벗어나고 싶다는 생각이 들 때, 그때가 바로 여러분에게 광각렌즈가 필요한 때입니다.
RF 카메라로 제대로 된 사진생활을 시작한 저는 사진을 찍으면 찍을수록 망원렌즈의 필요성을 느끼기 보다는 광각렌즈에 대한 동경심만 늘어갔드랬죠. 표준 50mm 렌즈를 벗어난 저의 첫 번째 광각렌즈는 러시아에서 생산된 Jupiter-12 라는 35mm f2.8 렌즈였습니다. 50mm 렌즈로만 줄곧 사진을 찍던 저에게 35mm 렌즈가 보여주는 세상은 그야말로 광활함 그 자체였지요. 하지만 세상을 다 담을 수 있으리라 믿었던 그 광활함은 몇 달을 못 넘겼습니다. 인간의 눈은 이토록 간사하기만 합니다.
광각렌즈에 대한 목마름은 결국 21mm 렌즈를 두 손에 쥐게 합디다. 그리고 저는 광각렌즈가 만들어주는 사진에 푹 빠지게 됩니다. 좌측의 사진은 Color skopar 21mm f4 렌즈를 들인지 얼마 되지 않았을 때 찍은 사진입니다. 겨울이었고, 모든 잎을 떨꾼 나무 사이로 비둘기가 날아갔더랬죠.
오른쪽의 사진은 태풍이 몰아친 다음날의 종마목장입니다. Color skopar 21mm f4 렌즈로 촬영을 했습니다. 파란 하늘의 하얀 구름이 공간감을 살려주고 있지요. 위의 사진을 찍은 상황이건 오른쪽의 사진을 찍었던 상황이건 간에 만약 제가 가진 렌즈가 오로지 50mm 표준 단렌즈 뿐이었다면 어땠을까요. 물론 표준렌즈가 보여줄 수 있는 절제되고 단정한 풍경 사진을 찍을 수는 있었겠지만 넓은 공간감을 살릴 수는 없었겠지요.
이번 EastRain의 포토 다이어리에서는 매력 만점의 광각렌즈가 만들어주는 사진에 대해 이야기해볼까 합니다. 광각렌즈로 어떤 사진을 찍을 수 있을지에 대해 지극히 저의 개인적인 관점으로 썰을 풀도록 하지요. 혹자는 조금 수긍이 가지 않거나 의아해하실 수 있을지 모르겠습니다만 제가 직접 사용하면서 느끼고, 생각한 부분이니 너그럽게 넘어가 주시기 바랍니다.
자, 이제 시작합니다. 넓고도 깊은 감성, 광각사진의 매력
에 모두 함께 빠져들어 볼까요?
2. 광각렌즈?
일반적으로 가장 많이 사용하는 35mm 포맷의 카메라의 경우 필름의 대각선 길이 혹은 촬영센서(1:1 풀프레임 디지털 카메라의 경우)의 대각선 길이는 45mm 정도가 됩니다. 이 때 렌즈의 초점거리가 이 대각선의 길이와 비슷한 40mm에서 60mm 사이의 렌즈를 표준렌즈라고 하는데, 초점거리가 이보다 짧은 렌즈를 광각렌즈, 초점거리가 긴 것을 망원렌즈라고 합니다. 인터넷 서핑을 할 때 최단촬영거리를 최소초점거리라고 부르는 분들을 종종 만나곤 하는데 단어만 가지고 보면 아주 틀린 말은 아니지만 카메라 렌즈에서 칭하는 ‘초점거리’와 혼돈될 수 있으니 쓰지 않는 편이 좋지 않을까 싶네요.
광각렌즈는 표준렌즈보다 더 넓은 범위를 찍을 수 있습니다. 초점거리가 짧으면 짧을수록 더 넓은 범위를 촬영할 수 있는데 사전적으로 35mm 렌즈부터 광각렌즈라 칭하긴 합니다만 최근에는 20mm대가 되어야 광각렌즈라는 인식이 강합니다. 10mm대의 렌즈들은 보통 초광각렌즈라 부르며(12mm, 15mm 등) 이 같은 초점거리의 렌즈 중에는 어안렌즈가 포함되기도 합니다.
광각렌즈는 표준렌즈에 비해 원근감을 과장시키기 때문에 장소를 넓게 보이게 할 때 사용되기도 합니다. 렌즈 가까이 있는 것은 실제의 물체보다 더 크게 찍히고, 떨어져 있는 것들은 실제보다 훨씬 멀리 있는 것처럼 작게 보이게 찍히기도 하지요.
광각렌즈는 동일한 조리개 값에서 표준렌즈나 망원렌즈에 비해 심도가 깊게 표현됩니다. 예를 들자면 15mm 렌즈의 경우 조리개를 f8로 조일 경우 0.5m에서부터 무한대 까지 모두 초점이 맞게 됩니다. 일반 50mm 렌즈의 경우에는 상상도 못할 깊은 심도죠.
3. 넓게 나온다고 능사는 아니다
광각렌즈의 함정에 빠지지 마세요. 넓게 나온다고 능사가 아닙니다. 누구나 처음 광각렌즈를 접하게 되면 그 넓은 화면에 매료된 나머지 일단 최대한 많은 것들을 한 화면에 담아내려 합니다. 그런데 막상 결과물을 받아들면, 광활해도 너무 광활합니다. 많은 사람들이 사진에 대해 말하길 불필요한 것들을 파인더 내에서 빼는 작업이라고 하는데 이건 뭐 사진 한 장 안에 너무 많은 게 들어 앉아있습니다.
위의 예시에서 볼 수 있듯이 최초에 찍은 사진 안에는 쓸데없는 사물이 너무 많이 찍혔습니다. 특히나 우측 하단의 구두는 사진을 제대로 망쳐놓고 있지요. 결국 트리밍을 하고나서야 조금 성에 차는 사진이 되었습니다. 카메라를 바닥에 대려놓고 노파인더로 찍다보니 벌어진 상황이긴 하지만 광각렌즈의 넓음이 무턱대고 장점으로만 발휘되지 않는 다는 걸 여실히 보여주는 경우라 할 수 있겠습니다.
다대포에서 찍은 상단의 사진의 경우에도 마찬가지입니
다. 사진 아래로 너무 많은 모래사장이 나왔고 결국 아래를 잘라 트리밍 했습니다. 기껏 광각렌즈로 찍어 놓고 위아래 혹은 좌우를 잘라내면 보통 손해 보는 기분이 아닙니다. 그러니 애초에 구도를 제대로 잡거나 욕심내지 말고 조금 더 좁은 화각의 렌즈로 촬영을 하는 게 나았을
지도 모릅니다.
과유불급, 이라고 하던가요. 넘침은 모자람만 못하다고. 사진도 마찬가지가 아닐까요? 제가 지금 광각렌즈로 찍은 사진을 트리밍하는 법을 알려드리고 있는 것도 아니고 말이죠.
일단 광각렌즈를 들이대기 전에 조금만 생각을 해보는 게 좋지 않을까 하는 게 제 생각입니다. 너무 많은 피사체가 한꺼번에 파인더 안으로 비집고 들어온다면 과감히 다른 화각의 렌즈로 바꿀 것을 권합니다. 넓게 나온다고 능사가 아니거든요. 그렇다고 광각렌즈를 포기할 수는 없죠. 이제 부터는 광각렌즈의 활용법에 대해 이야기 해볼까 해요. 에, 그러니까 이제 부터가 진짜, 인거죠. 하하하.
4. 한정된 공간, 그리고 광각렌즈
우리가 사진을 찍는 순간, 그리고 그 순간의 공간이 언제나 촬영자의 의지대로 이리저리 움직일 수 있는 것은 아닙니다. 운신의 폭은 제한적일 수밖에 없지요. 그 폭이 얼마나 넓고 좁은가에 따라 어떤 렌즈를 사용할 것인지 고민에 빠지게 됩니다.
예컨대, 건물 안에서 촬영자가 담아낼 수 있는 공간은 제한적일 수밖에 없습니다. 이쪽 벽에서 반대편 벽을 찍는다고 할 때 우리는 딱 그만큼의 거리만 운용할 수 있으니 아무리 뒤로 물러난다 하여도 렌즈의 화각에 따라 담아낼 수 있는 화면은 극단적으로 달라질 수밖에 없죠.
왼쪽의 사진은 회현 시민아파트를 찍은 사진입니다. 잘 알려져 있다시피 회현 시민 아파트의 공간은 상당히 미묘하고 복잡합니다. 그리고 이 화면을 담을 수 있는 공간도 제한적입니다. 만약 사진을 찍을 때, 15mm렌즈가 아닌 50mm 표준렌즈로 찍었다면 중앙의 화단밖에 담아내지 못했을 겁니다. 바로 이런 순간, 이런 공간에서 광각렌즈는 진가를 발휘하게 됩니다.
우측의 사진은 국립중앙박물관의 3층쯤에서 아래를 내려다보며 찍은 사진입니다. 개인적으로 국립중앙박물관은 국내에서 손에 꼽히는 멋진 공간이라 생각하는데, 이곳에서도 광각렌즈는 사용자의 기대를 저버리지 않습니다. 채광이 좋은 무수히 많은 창과 넓은 공간을 오가는 사람들을 담아내는데 광각렌즈처럼 효과적인 장비도 없을 테지요.
아래쪽의 예제 사진들도 마찬가지의 경우입니다. 모두 제한적인 공간에서 촬영한 사진인데 광각렌즈가 아니었다면 절대 찍지 못했을 사진들입니다. 용호동에서 찍은 사진의 경우, 폐양계장의 전경을 광각렌즈를 통해 적절히 담아내고 있으며, 아주 좁았던 홍대앞 카페에서 50mm 단렌즈를 사용했다면 햇빛을 즐기는 고양이 두마리를 담아내기엔 벅찼을 겁니다.
서대문형무소에서 찍은 사진도 마찬가지입니다. 일반 50mm 렌즈로 찍었다면 바닥에 드러누워서 찍어도 저와 같은 사진을 찍을 수는 없겠지요. 지하철 통로에서 찍은 사진, 국립중앙박물관에서 찍은 사진 모두 제한 된 공간에서 광각렌즈가 어떤 힘을 발휘하고 있는지 잘 보여주고 있습니다.
5. 다가서자, 피사체로
어떤 장비건 그 기계는 자신만의 고유한 특성이 있습니다. 그리고 그 특성은 사용자를 그러한 방향으로 움직이도록 유도합니다. 렌즈의 경우도 마찬가지지요. 화각에 따라 사진의 스타일을 확연히 구분짓게 만듭니다.
광각렌즈를 한걸음 뒤에서 관조하게 만드는 렌즈라고만 생각한다면 그것은 큰 오산입니다. 렌즈의 스펙이 보여주는 팩트만으로도 그러한 오해를 바로잡을 수 있지요. 대부분의 광각렌즈는 일반 망원렌즈나 표준렌즈에 비해 최단 촬영거리가 극단적일 만큼 짧습니다. 즉, 그만큼 더 다가가서 촬영을 할 수 있다는 말이지요.
광각렌즈는 가까이 있는 사물은 더 가깝게, 멀리 있는 사물은 더 멀리 보이게 찍어줍니다. 즉 가까이 있는 사물에 포커스를 맞추면 더 극적인 원근감을 느끼게 만들어 주는 것이지요.
넓게 나온다고 마냥 뒤로 물러서기만 한다면 광각렌즈를 사용하는 즐거움 중에 하나를 그냥 포기하는 것과 다르지 않아요.
상단과 좌측의 고양이 사진을 보시면 가까이 다가감으로 해서 얻을 수 있는 매력이 무엇인지 잘 아실 수 있을 겁니다. 두 사진 모두 Natura Black으로 촬영한 사진인데, 24mm 광각인 동시에 조리개의 밝기도 1.9로 꽤 밝은 편에 속합니다. 가까이 다가가서 원근감을 강조하는 동시에 심도 표현을 통해 피사체를 좀 더 부각시킬 수 있었습니다.
하단의 사진은 제한된 좁은 공간에서 피사체와 가까운 거리를 뒀을 때 어떤 결과물이 나오는지 보여주는 좋은 예가 될 것 같네요.
6. 물러설 거라면, 확실히 물러나자
제가 앞서 말하기론 가까이 다가서래 놓고 이게 뭔 말인가 싶을지도 모르겠습니다. 지극히 제 개인적인 생각이긴 합니다만, 광각렌즈는 사실 지극히 극단적인 장비입니다. 모 아니면 도라고 해도 과언이 아닌 것이지요. 바짝 다가서거나 확 뒤로 물러서거나. 중간에 위치하게 되는 순간 사진은 어중간해지기 십상입니다.
우측의 사진이 멀리 피사체를 둔 극단적인 예가 될 수 있을 것 같네요. 태안 갈음이 해수욕장에서 찍은 사진인데, 이날 날씨가 참 미묘했습니다. 해가 비추다가 비도 내리고 말이죠. 모래사장에서는 해무가 피어오르고. 그런 겨울 바다에 부자가 산책을 나왔더라구요. 파도가 치는 바다로 걸어간 발자국을 따라 시선을 옮기면 깨알같이 작은 크기로 부자 가 서있는 상황이었는데 그 모든 상황을 한 화면에 담는데 광각렌즈만한 장비가 없더란 말이죠. 표준렌즈, 혹은 망원 렌즈로 이 상황을 잡았다면 글쎄, 이런 느낌을 살릴 수 있었을까 싶어요.
아래의 갈매기 사진도 마찬가지입니다. 갈매기의 발자국과 갈매기가 모두 함께 나오길 바랐고 멀찌감치 갈매기를 두 고 찍음으로써 의도한 바를 나타낼 수 있었습니다.
벤치에서 낮잠을 자고 있는 남자의 사진, 그리고 선유도 벤치에 앉아 있는 인물을 찍은 사진 모두 멀찌감치 떨어져서 찍은 사진입니다. 다가가기 두려워서라기 보단(?) 오히려 거리를 뒀을 때 주변의 풍경과 함께 인물이 어울릴 수 있었기 때문이죠.
피사체와의 거리를 두는 것은 그 피사체에 대한 애정을 포기하는 것이 아닙니다. 특정 피사체를 주변의 풍경에 자연스럽게 녹아들게 하는 방식으로 부각시키는 것이지요. 파인더에 무작정 많은 것을 담는 것이 아니라 여러 사물들과 조화를 이루는 것에 초점을 맞추는 것이죠. 처음에는 이런 사진을 찍는 것이 어렵게 느껴질지도 모르지만 연습을 통해 익숙해질 수 있습니다.
7. 인물사진은 망원렌즈로? 편견을 버려요!
일반적으로 인물사진을 찍을 때 망원렌즈로 멀찌감치 떨어져서 촬영을 하곤 합니다. 적당한 심도 표현 덕에 인물이 살아나기도 하고 압축된 공간 감덕에 인물이 부각되기 합니다. 그렇다고 인물사진을 반드시 망원렌즈로 촬영하 란 법은 없지요.
단언컨대 광각렌즈로 촬영한 인물사진은 망원렌즈가 만들어주는 사진보 다 더 나을지언정 못하지는 않습니다. 피사체와 확실히 교감하고 있다면 더욱 그러합니다. 이는 대상에게 조금더 가까이 다가갈 수 있음을 의미하고 한걸음 더 다가간 광각렌즈는 동적인 동시에 정적인 순간을 담아낼 수 있기 때문이죠.
그나저나 아래로 쭉 이어지는 인물사진들은 대부분 세로 사진임을 확인할 수 있습니다. 제가 특별히 세로 사진만 즐겨 찍는 것도 아닌데, 왜 그럴까요. 일단 광각렌즈의 특성상 수평이 틀어졌을 때 중앙부에서 벗어나면 벗어날수록 왜곡이 심해지기 때문입니다. 풍경이나 건물사진이라면 그 왜곡이 크게 문제되지 않을 수 있지만 인물사진이라면 이야기가 조금 달라집니다. 광각렌즈를 장착하고 왼쪽이나 오른쪽에 인물을 치우치게 촬영하면 결과물에서 찌그러진 사람을 대면할 수밖에 없습니다. 그런 인물사진을 좋아하는 사람은 드물죠.
세로사진의 경우 인물을 중앙 근처에 두더라도 사진이 심심해지지 않는 것도 이유가 될 수 있겠네요. 보통 가로사진의 경우 정중앙에 한명의 인물 을 넣고 프레임을 짜는 경우 사진이 식상해지거나 재미없어지기 쉽지요.
하지만 광각렌즈로, 세로 프레임을 짜고 인물을 중앙 근처에 두면 새로운 느낌의 사진을 얻을 수 있습니다. 우리의 눈은 가로로 넓은 화면에는 꽤나 익숙해져 있어요. 지금 이 리뷰를 보시면서 눈을 좌우로 돌려 보세요. 그런 다음에 위아래로 눈을 돌려 보세요. 우리의 눈은 위아래 보다 좌우로 움직이는 것에 익숙하다는 걸 알게 될 겁니다. 아래와 위를 제대로 보기 위해서는 고개를 위로 올리거나 아래로 숙여야 하지요. 그만큼 번거로운 일이고 위와 아래로 확장된 영상을 조우하는 것은 낯설 수밖에 없습니다. 위아래로 더 넓은 하늘과 땅이 나타나고 그 안에 사람이 들어가 있다면 비록 중앙 언저리에 피사체가 자리 잡고 있다 하여도 식상함을 벗어날 수 있는 것이지요.
그리고 인물을 크게 부각시키고 싶은 경우에도 세로사진이 유리합니다. 특히 과장된 원근감을 나타내고 싶을 때는 세로사진이 더 빛을 발하게 됩니다. 극단적인 로우앵글이나 하이앵글이 그 예가 될 수 있겠네요.
피사체가 역동적으로 움직이고 있는 사진의 경우에도 광각렌즈는 힘을 발 휘합니다. 망원렌즈로 멀리서 움직이고 있는 피사체를 촬영하는 것만큼 재미있는 작업이 바로 광각렌즈로 역동적인 피사체를 담아내는 작업입니 다. 렌즈의 특성상 망원렌즈나 표준렌즈로 패닝을 시도하는 것 보다 광각 렌즈로 패닝을 시도하는 것이 성공적인 결과물을 가져다줄 확률이 높죠.
위의 사진처럼 적당한 거리를 두고 역동적인 피사체를 담아보세요. 넓은 풍경 속에 어우러진 피사체의 움직임을 재미있게 담을 수 있을 겁니다.
사실 광각렌즈를 장착하고 피사체로 바짝 다가선 사진은 제 취향이 아닙니다. 저는 멀찌감치 떨어져서 넓은 풍경과 하나 된, 인물이 풍경이고 풍경이 곧 인물인 그런 사진을 좋아하는데, 그러니까 예를 들자면 아래의 사진 같은 그런 분위기를 광각렌즈로 담아내길 즐겨하지요. 하지만 그런 사진을 인물 사진속에 포함시키기도 애매하고 다른 주제와 함께 풀어내는 것이 적절할 것 같아서 일단 아래의 사진 한 장만 예제로 올려봅니다. 광각렌즈로 이야기가 있는 사진 찍기, 광각렌즈로 피사체를 담을 때 어떻게 덩어리 지을 것인가를 이야기할 때 좀 더 깊이 다루도록 하지요.
8. 파노라마, 인정할 수밖에 없는 매력
잠깐 쉬어가는 의미에서(?) 조금 독특한 포맷의 사진을 이야기해볼 까 합니다. 위의 사진을 보시면 알겠지만, 바로 파노라마 포맷의 사진입니다. 개인적으로 주머니가 가벼운 관계로 한 종류의 카메라 로 찍은 샘플 사진만 있습니다. 좌측에 보이는 HORIZON이라는 파노라마 카메라인데요, 이 카메라는 일전에 리뷰로 소개 시켜드렸던 MINOLTA Freedom Vista와는 달리 실제로 필름면적을 길게 쓰는 파노라마 카메라입니다. 일반 135 카메라의 촬영면적은 24mm X 36mm 인데 반해 이 카메라는 24mm X 58mm입니다. 가로의 촬영길이가 활씬 길죠.
파노라마 카메라의 장점을 굳이 글로 표현하지 않아도 결과물을 보면 누구나 짐작할 수 있을 겁니다. 가로가 길쭉한 파노라마 사진 은 일반적으로 우리가 보는 사진의 형태를 과감히 벗어나고 있습니다. 확실히 시원하다는 느낌을 받을 수 있고 보다 넓은 화면 속에 보 다 많은 이야기를 담을 수가 있지요. 사실 이런 글을 그다지 필요가 없는 잡설에 불과합니다. 그저 작례사진들만 주욱 올리도록 하겠습니다.
9. 뺄 수 없다면, 뭉쳐요
우리는 흔히 사진을 찍는 행위를 파인더 안에서 필요 없는 것을 하나씩 빼는 작업이라고들 합니다. 그런데 이 명제를 광각렌즈에 그대로 적용하기엔 분명 어려움이 있습니다. 파인더 안에 들어오는 수많은 피사체를 하나하나 가려가며 빼내기란 여간 어려운 일이 아니거든요.
이걸 뺐다 싶으면 저게 들어오고 저걸 뺐다 싶으면 다시 또 이게 들어오고 말이죠. 그렇다고 광각렌즈 쓰는 걸 포기할 수도 없으니 보통 답답한 일이 아닙니다. 이런 이유 때문에 광각렌즈 사용을 포기하는 분들을 종종 만나곤 합니다.
하지만 시선을 좀 더 넓게 가지고 새로운 눈으로 대상을 바라본다면 광각렌즈로 사진을 찍는 새로운 즐거움을 만끽할 수 있습니다. 무슨 말인고 하니 미시적인 시선으로 작은 것 하나 하나에 신경 쓰며 프레이밍 하는 것이 아니라 거시적인 관점으로 사물 여러 개를 하나의 덩어리 로 뭉쳐서 바라보자는 것이지요.
표준렌즈를 쓸 때 견지하고 있던 시선을 광각렌즈에서도 똑같이 고집해서는 결코 좋은 사진을 만들 수 없거든요.
상단의 회현시민아파트에서 찍은 사진을 한번 볼까요. 초광각렌즈라 말할 수 있는 15mm 렌즈에 감도 400의 필름을 물리고 조리개를 11정도로 조이고 촬영했습니다. 좌측 최상단의 사진의 경우에 일반적인 시선으로 파인더 안에서 사물을 넣고 빼려 했다면 나뭇잎 하나하나가 신경 쓰이는 상황이었을 겁니다. 하지만 우리는 이 사진이 산만하게만은 느껴지지 않습니다. 다시 한 번 사진을 볼까요. 인물을 하나의 덩어리로, 그리고 우측 전체를 감싸고 있는 녹색의 잎들을 하나의 덩어리로, 인물로 향하고 있는 계단을 또 하나의 덩어리로, 마지막으로 좌측 하단의 나뭇잎을 하나의 덩어리로 구분한다면 어떨까요? 넓은 공간을 담고 있음에도 불구하고 어색 하거나 산만하게 보이지 않는 이유는 바로 그 지점이 아닐까 싶어요. 우측 상단의 사진은 그에 비하면 조금 산만해 보이는 것이 사실이지만 마찬가지 방법으로 덩어리 지을 수 있습니다. 절영해안산책로에서 찍은 사진도 마찬가지입니다. 좌측상단에서 우측하단으로 대각선을 그어보면 오른쪽 은 하늘과 바다, 왼쪽은 인물과 골목길로 구획을 나눌 수 있습니다.
지금 말씀드린 방법으로 파인더 안에 들어오는 상황을 구분 짓고 구역화하는 것은 광각렌즈뿐만 아니라 일반 표준렌즈에서도 똑같이 적용할 수 있는 방법입니다. 다만 광각렌즈에서 더 힘을 발휘하는 방법이랄까요.
노출차를 이용한 덩어리 짓기도 한 방법입니다. 광각렌즈의 경우 한 화면 에 넣을 수 있는 풍경은 그야말로 광활함 그 자체라 할 수 있습니다. 그래 서 한 화면 안에 들어오는 모든 상황을 적정노출로 찍을 수 없는 경우가 허다합니다. 그렇다면 과감히 특정 부분만 적정노출로 찍히도록 조절할 수밖에 없지요. 그런 상황을 조금 응용한다면 위와 오른쪽의 사진과 같은 결과물을 얻을 수 있습니다.
갈음이에서 찍은 사진은 관용도가 좁은 슬라이드 필름으로 촬영했는데 해가 비치고 있는 바다 쪽에 노출을 맞추어 전체면적의 1/2은 어둡게 표현 되도록 촬영했고 자칫 밋밋할 뻔했던 사진을 벗어날 수 있었습니다. 상단의 한강에서 찍은 사진은 노출차를 이용해 교각을 액자처럼 보이게 하여 중앙부를 더욱 강조할 수 있었고 말이죠. 우측의 사진은 교각과 그림자로 화면을 분할하고 있음을 알 수 있습니다.
어때요? 참 쉽죠? 라고 말씀드리긴 조금 곤란하지만 그래도 아주 어려운 작업은 아니라고 생각해요. 조금만 연습해도 금방 익숙해질 수 있거든요.
10. 이야기를 담고 싶다면
드디어 이번 포토 다이어리의 마지막 주제군요. 사실 지금 이 단락의 이야기를 너무 하고 싶은 나머지 앞의 이야기들을 주절거렸을 수도 있습니다. 적어도 제게 있어서 앞서 이야기한 나름의 생각과 기술은 지금 말하고 자 하는 사진찍기를 위한 구성요소에 불과할 뿐이거든요.
무슨 뜻인고 하니, 제게 있어 광각렌즈란 들이대는 장비 도, 왜곡을 즐기는 장비도 아니란 말이지요. 극단적으로 이야기하자면 이렇습니다. 하나의 사물에 오롯이 집중 하고 싶다면, 그 사물로 사진이 꽉 차길 바라고 그러한 방법으로 사진찍는 목적을 달성하고 싶다면, 광각렌즈 는 불필요한 장비입니다. 적어도 제게 있어서 광각렌즈 는 그런 장비입니다.
광각렌즈는 이 세계의 그 어떤 것도 홀로 존재할 수 없음을 보여주는 장비라고 생각해요. 홀로 아름다울 수 없고, 혼자서 잘날 수도 없음을 극명히 보여주는 렌즈랄까요. 광각렌즈 특유의 깊은 심도와 넓은 화각이 저의 이런 믿음을 뒷받침해 줍니다.
드넓은 파인더 안에 특정한 피사체만 홀로 꽉 채워서 세워놓는 건 낭비라는 생각이 들지 않으세요? 광각렌즈를 제대로 사용한다는 건 넓은 화면 속에 들어오는 무수 히 많은 피사체들을 조화롭게 재구성하고, 그것들을 한데 모아 산만함에서 아름다움으로 승화시키는 작업이 아닐까요?
사진 속에서 어떤 인물이 아름다울 수 있는 이유가 오로지 그 사람의 출중한 외모 때문이라고 한다면 이 세상에 카메라 앞에 당당히 설 수 있는 사람이 몇이나 될까싶어요.
저는, 그래서 광각렌즈를 좋아합니다. 어떤 순간을, 어떤 피사체를 아름답게 만들기 위해 주변의 모든 사물들이 함께하고 있음을 보여주기 때문이죠. 그것은 마치 점 하나로는 아무런 의미를 가질 수 없는, 그러나 한데 뭉쳐서 멀리서 바라봤을 때 하나의 그림으로 완성되는 점묘화가 가지는 매력과도 비슷합니다. 동시에 수많은 톱니바퀴가 유기적으로 움직이는, 단 하나의 톱니바퀴만 빠져나가도 제 역할을 하지 못하는 아날로그시계와도 비슷합니다.
넓은 화면에 여러 피사체를 적절하게 조합하여 구성한다는 것은 사진에 이야기를 담을 수 있다는 것을 의미하기 도 합니다. 물론 일반적인 표준화각의 렌즈에서도 그와 같은 작업이 불가능한 것은 아닙니다만, 광각렌즈가 가지는 특유의 공간감은 사진이 말하고자 하는 이야기에 새로운 생명력을 불어넣어 줍니다. 건물, 교각 등의 배경이 인물과 함께하는 사진을 보면 그 의미를 가늠할 수 있을 겁니다.
한 화면에 제각각 뛰어놀고 있는 피사체를 조화롭게 담아내는 순간 우리는 한 장의 사진이 그 상황을 묘사하는 것을 뛰어넘어 내러티브, 즉 이야기를 획득하는 것을 확인하게 됩니다. 이는 사진을 감상하는 사람이 좀 더 그 사진을 오래 바라보게 만들고 좀 더 생각하게 만들어줍니다. 깊은 심도의, 넓은 화각의 광각렌즈가 힘을 발휘하는 순간인 것이지요.
이처럼 어떤 찰나의 아름다움과 순간이 말할 수 있는 이야기를 사진에 담아내고자 한다면 바로 그 짧은 시간을 잡아낼 수 있는 신속성이 필요합니다. 파인더를 보고 바로 셔터를 누를 수 있는 신속성 말이지요.
조리개를 바짝 조인 광각렌즈만큼 스냅에 적합한 장비가 또 있을까요. 깊은 심도덕에 초점 맞추는데 신경 쓸 필요 가 없으니 파인더를 보고 구도를 잡을 뒤 셔터를 누르기 만하면 됩니다. 적당한 광각렌즈를 탑재한 똑딱이 카메라도 마찬가지입니다. 똑딱이 카메라를 Point and Shot 카메라, PS카메라라 부르니 말이죠.
더불어 토이 카메라의 경우도 마찬가지입니다. 맑은 날 야외에서, 라는 단서가 붙긴 하지만 토이카메라는 감히 스냅머신이라 불러도 좋을 만큼 스냅에 강한 카메라입니다. 대부분의 토이카메라 1미터~무한대까지 초점이 맞는 포커스 프리 방식으로 사진을 찍게 되어있고 대부분 35미리 이상의 광각렌즈가 탑재되어 있기 때문이죠. 이번 포토 다이어리의 작례에 사용된 사진 중에 토이카메라로 찍은 사진이 1/4 정도는 족히 되니 더 설명이 필요할 것 같지 않네요.
어찌되었건 광각렌즈가 스냅에 적합하다는 건 두말해봐야 입만 아픈 사실입니다.
이제 길었던 이번 포토 다이어리를 마무리할 때가 된 것 같군요. 더 하고 싶은 이야기도 없고, 더 보여드릴 사진도 없고 말이죠. 하하. (사실 수십 장의 사진이 사진 선정과정에서 탈락되었습니다....) 혹, 버퍼링의 압박이 짜증나셨거나, 너무 긴 내용에 지루하진 않으셨는지 걱정이네요.
사실 이번 포토 다이어리를 준비하면서 앞서 다뤘던 주제인 얕은 심도의 사진과 반대의 내용을 다루고 있어서 뭔가 상충된 이야기를 하지 않을까 걱정이 앞선 게 사실입니다. 하지만 다 쓰고 보니 기우였던 것 같아요. 흔히들 극과 극은 통한다고 하죠. 사진도 마찬가지가 아닌가 싶어요. 얕은 심도건 깊은 심도건 간에 궁극적으로 지향하는 지점이 ‘좋은 사진’이라 는 사실에는 변함이 없거든요. 다만 표현하는 방식의 차이일 뿐이지요.
저의 주절거림과 사진을 재미있게 보셨는지 모르겠네요. 자, 이제 제 블로그를 들러주시는 여러분들의 차례입니다. 멋진 광각사진 트랙백을 두 손 모아 기다리겠습니다. :)
